Tactical Nerd

12 avril 1961. A bord du vaisseau Vostok 1, le lieutenant Youri Gagarine, pilote de chasse de l'armée soviétique, s'envole pour ce qui sera le premier vol habité dans l'espace. A son poignet, la montre de dotation qu'il a reçu en 1957 à l'occasion de l'obtention de son brevet de pilote : une Sturmanskie ("navigateur" en russe) mécanique à 17 rubis, fabriquée par l'usine horlogère moscovite n°1 "Kirov" (abrégée 1МЧЗ Кирова) qui deviendra plus tard Poljot ("vol" en russe).

La Sturmanskie, produite depuis 1954 (1949 pour la version 15 rubis) n'a pas été conçue spécifiquement pour les vols spatiaux. Néanmoins elle supportera très bien le vol et deviendra ainsi la première montre spatiale, neuf ans avant la très connue Omega Speedmaster.

Cela faisait longtemps que je rêvais de cette montre historique. Les modèles d'époque sont rares, chers, souvent en mauvais état, fréquemment contrefaits, et contiennent du radium. Les rééditions disponibles jusque ici étaient de mon point de vue insatisfaisantes car trop grosses par rapport à l'original, et avec des cadrans présentant des différences par rapport au modèle historique. Aussi quand j'ai vu sur le site Maier Uhren que la marque russe Volmax proposait une version rétro mécanique en 33mm aussi proche que possible de l'original, je n'ai pas hésité longtemps.

Le cadran est 100% correct tant au niveau des couleurs que des motifs et de la typographie (le radium en moins). A la différence des rééditions en 40mm, les lettres du mot "Штурманские" sont bien droites. Le motif "1МЧЗ Кирова" est bien reproduit. Le verre, minéral, est dômé comme sur le modèle d'origine. La forme du boitier, avec une entre-corne de 16mm, est également conforme à l'original. Petite différence par rapport aux sturmanskies vintage : les aiguilles ne sont pas bleuies mais peintes. Mais la peinture est très bien réalisée. Leur forme est légèrement différente sans que cela dénature la montre.

Le mouvement diffère également du modèle historique, car il n'est plus produit depuis très longtemps. A la place un Poljot 2609 "neuf de stock" à 17 rubis sans stops seconde, qui reste cependant légitime car produit par la même usine moscovite. Ces mouvements sont bien des mouvements neufs, provenant de l'usine Poljot et n'ayant jamais servi. D'après Volmax, ils ont été fabriqués entre 2000 et 2002 juste avant la fin de leur production. Après démontage du mouvement, chaque pièce est nettoyée, inspectée et lubrifiée. Le mouvement est ensuite ré-assemblé. Force est de constater que la montre fonctionne très bien.

Au final j'adore cette montre tant pour son histoire que pour son esthétique. La taille de 33mm passe très bien sur un poignet de 17.5 cm. Le fait que la montre ne possède pas de lunette, qu'elle affiche une épaisseur de 12mm et soit montée sur un bracelet cuir épais de 3.5mm lui donne une présence plus importante que ce que son diamètre pourrait laisser penser.

Si vous êtes intéressés vous aussi par cette Sturmanskie, je vous conseille le site allemand Maier Uhren. Le service est excellent et je remercie Irina d'avoir fait l'interface avec le fabricant Volmax pour répondre à mes questions.

Dans un précédent billet, je vous avais présenté la G10 de chez CWC (Cabot Watch Company). Je vous présente aujourd'hui la version fabriqué par Pulsar (une filiale de Seiko), qui lui succède. Ce modèle est fabriqué exclusivement pour l'armée anglaise, et il n'existe à ma connaissance pas de déclinaison civile. Pour l'anecdote ce modèle est porté par... le Prince Harry qui l'a ramenée de son service en Afghanistan et la porte parfois lors de grandes occasions.

Visuellement, la G10 Pulsar est une réussite, avec un look paradoxalement plus rétro que la CWC du fait de la forme de son boitier à cornes droites et de l'absence de protège-couronne. Le boitier affiche une taille de 36mm hors couronne, et 39mm couronne incluse soit des dimensions similaires au modèle CWC. Par contre la G10 Pulsar est plus fine de par son boitier et son verre plat : 8mm seulement contre 10mm pour la CWC. Les pompes restent fixes.

Les marquages militaires restent bien présents, avec le phéon britannique et le numéro NSN (NATO Stock Number) par contre la mention de la branche armée n'apparaît plus.

Parmi les autres différences avec la G10 CWC, on note l'utilisation d'une verre minéral plat au lieu du verre acrylique bombé, l'absence du trappe pour changer facilement la pile (le boitier étant équipé d'un fond à pression), l'utilisation d'aiguilles droites au lieu d'aiguilles sabre, la peinture blanche sur les aiguilles, l'ajout d'un guichet dateur, ainsi que l'abandon du tritium pour du Luminova (d'où le "L" qui remplace le "T" sur le cadran). La lisibilité dans le noir est excellente :

Les G10 Pulsar peuvent être trouvée régulièrement sur Ebay, souvent à un prix légèrement inférieur à celui des G10 CWC si on sait être patient, car la marque Pulsar est moins prestigieuse.

18 avril 1891, près de Kipton (USA). Le train postal numéro 14 rentre en collision à plein vitesse avec le Toledo express, tuant 9 personnes. L'origine de cet accident ? Un retard de 4 minutes du Toledo Express, dû à une montre mal réglée. Sur une ligne utilisée dans les deux sens, un tel retard ne pardonne pas. Pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise, les compagnies ferroviaires vont demander à l'horloger Webster Ball d'établir un cahier des charges pour les montres de chemin de fer.

Par la suite cette norme sera adoptée (et adaptée) par les différentes compagnies de chemin de fer américaines, canadiennes et du monde entier. Outre les spécificités techniques relatives à la précision et à la fiabilité, les cahiers des charges normalisent également l'apparence des montres. Celles-ci doivent posséder un cadran en email blanc, des index à chiffres arabes noir imprimés en gras, et des aiguilles noires, le tout afin d'assurer une lisibilité maximale. Certains cahiers des charges exigent également la présence sur la cadran d'un second index au format 24 heures, et l'utilisation d'une aiguille des heures en forme de poire.

Les montres de chemin de fer ont pour la plupart cessé d'être obligatoires dans les années 70. Néanmoins des montres de chemin de fer continuent d'être produites, car gages de précision et de lisibilité. Celles-ci portent en général la mention "railroad approved" sur le cadran. Les principaux fabricants sont Ball (gammes Railroad et Trainmaster), Seiko (modèles SNE045, SNE064 et SNE179) , Citizen (modèle BM8180-54A) et Pulsar (modèles PJ6007 et PXN021).

La Pulsar PJ6007 que je possède affiche tous les attributs de la montre de chemin de fer : cadran blanc, index à chiffres arabes noirs, index secondaire rouge, aiguilles noires, avec une forme de poire pour l'aiguille des heures. Cette montre est réservée au marché nord-américain. Le mouvement quartz est un VJ33, assemblé semble-t-il au Japon. Je n'ai pas réussi à retrouver ses spécifications complètes, mais pour un mouvement de milieu de gamme sa précision est très bonne, bien meilleure que les 15 secondes par mois annoncées, avec une aiguille des secondes parfaitement alignée avec la cadran. Le diamètre du boitier est de 37 mm hors couronne. La montre est livrée avec un bracelet acier de très bonne facture, mais j'ai choisi de la porter sur un NATO noir qui met en valeur ses cornes et renforce son coté vintage.

Si vous êtes intéressé par cette montre, sachez qu'elle se fait un peu rare désormais. Le site Chic Time la propose encore autour de 98€, mais le mieux est encore de créer une recherche sur Ebay.

Si vous êtes un lecteur régulier de ce blog, vous savez probablement que j'apprécie les montres de l'est. Cette fois-ci c'est à la production belarusse que nous allons nous intéresser, avec une montre mono-aiguille de la marche Luch (prononcer "louche").

L'usine Luch est basée à Minsk depuis 1953. Elle fût la première manufacture horlogère belarusse, et a également produit des montres sous la marque Zarya. Mais sa production ne se limite pas aux montres : l'usine fabrique également des horloges pour voitures, des manomètres, des circuits imprimés et des composants de télémétrie.

La montre est équipé du mouvement mécanique 1801.1, conçu à l'origine pour des montres de femme, la marque étant spécialiste de ce type de produits. Ce mouvement équipé de 15 rubis tourne à 21600 battements par heure. La réserve de marche est donnée pour 38h. La précision actuelle de mon exemplaire est de +35 secondes par jour selon le logiciel TG Timegrapher, ce qui est correct pour une montre de ce prix, qui plus est quand il s'agit d'une mono-aiguille dont la résolution du cadran est de 5 minutes :)

Car oui, cette montre ne possède qu'une aiguille : pour lire l'heure on regarde donc le positionnement de l'unique aiguille sur le cadran doté de 144 indices (un tous les cinq minutes). Pas très pratique pour chronométrer la cuisson des pâtes certes, mais pour ce qui est de savoir l'heure on s'y fait très facilement. Et pour ce qui est de vérifier si la montre fonctionne en l'absence d'aiguille des secondes, il suffit de coller la montre à son oreille, le tic-tac du mécanisme étant clairement audible.

Au niveau de l’esthétique, la montre affiche un style minimaliste qui rappelle beaucoup les manomètres et instruments de mesure. Pas de jolies gravures sur le fond comme chez Vostok. Pas de matières phosphorescentes sur le cadran ni sur l'aiguille non plus. Par contre le verre est bien un verre minéral. Le diamètre du boitier hors couronne est de 37.6mm, l'entrecorne de 20mm. Mon exemplaire était doté d'un bracelet en lézard brun de facture tout à fait correcte. Mais préférant limiter le recours au cuir, j'ai opté pour un bracelet perlon.

Au niveau fonctionnel, je trouve la couronne plutôt petite. Rien qui ne rende le remontage pénible, mais attention quand même si jamais vous avez de très gros doigts :)

Au final une montre mécanique vraiment originale pour un prix modique (une soixantaine d'euros via Ebay, une cinquantaine chez Amazon qui en propose parfois). Si vous n'aimez pas le cadran blanc et le boitier chromé sachez que plusieurs autres cadrans sont proposés (noir, argenté ou champagne, avec caractères cyrilliques ou latin) ainsi que d'autres finitions de boitier (nitrure de zirconium argenté, doré ou noir). Il existe même une version pour gauchers, avec couronne à gauche !

Le modèle Atlas 38 de chez Momentum est une montre de type fieldwatch, construite intégralement en titane. Ce métal est très solide, mais surtout très léger : bracelet inclus, la montre pèse à peine 41 grammes! Le boitier et la bouclerie de la montre sont entièrement microbillés, ce qui donne au titane un rendu mat du plus bel effet. Ceux qui n'aiment pas les montres qui brillent seront comblés ;)

Le diamètre du boitier hors couronne est de 38mm, 41mm avec la couronne. L'épaisseur de la montre est de 10mm environ, ce qui en fait un modèle vraiment passe-partout. Le verre est légêrement bombé. La couronne est vissée, ce qui permet de garantir une étanchéité jusque 100m.

Le cadran de la montre s'inspire clairement de ceux des montres militaires, sans chercher à copier fidèlement un modèle en particulier. Mon exemplaire possède un cadran à fond phosphorescent, avec les index et aiguilles peints en noir (d'autre combinaisons de couleurs sont également disponibles). La phosporescence est de qualité tout à fait correcte, pas forcément intense, mais tenant bien près de 8h. En pleine lumière, le fond affiche une belle couleur ivoire, sans teinte verdâtre.

Le bracelet, fabriqué en Italie, est en Cordura avec une doublure en Lorica, un cuir synthétique anti-allergies et résistant à l'humidité (les végétariens apprécieront). Si les bracelets textiles ne sont pas votre truc, des variantes sont également disponibles avec bracelets en titane, en caoutchouc naturel ou en cuir.

En ce qui concerne le mouvement, celui-ci est un VX32G de chez Epson/Seiko. Il s'agit d'un mouvement quartz à un rubis, d'une précision de +/- 20 secondes par mois, capable de fonctionner 5 ans sur une seule pile.

Au final une montre facile à porter, solide, extrêmement lisible avec un look très sympa ! Pour le prix compter 77€ environ pour la version noire sur NATO (la moins chère sur Amazon). Mais plein d'autres modèles sont proposés (attention une version 32mm pour les femmes est aussi disponible).

Les montres militaires suscitent beaucoup d'enthousiasme chez les amateurs de montres et d'équipement tactique, du fait de leur technicité et du prestige de leurs porteurs. Toutefois, le terme "montre militaire", usé et abusé, recouvre en fait des réalités très différentes. L'occasion de faire le point sur différents types de montres militaire.

Les montres de dotation

Les montres de dotation, au sens strict, sont les seules vraies montres militaires, puisque elles ont été fabriquées pour l'armée, sur la base d'un cahier des charges défini par celle-ci et ne sont distribuées en principe qu'aux seuls militaires. Les montres de dotation comportent le plus souvent des marquages et un cadran spécifique. Ces montres ont eu leur heure de gloire, mais sont rares aujourd'hui. A ma connaissance il ne reste aujourd'hui que les montres CWC de l'armée britannique. Dans le passé, Hamilton, Elgin, West End, Stoker & Yale et de multiples marques ont équipé les forces armées. Les montres Vostok ZAKAZ sont un cas à part, car elles ont bien été commandées par l'armée russe, mais étaient essentiellement des montres de foyer.

Les montres de dotation peuvent également être dans certains cas des montres civiles respectant le cahier des charges de l'armée, qui sont achetées par celle-ci et fournies aux soldats après avoir eu leur boitier marqué. C'est le cas par exemple des montres G-Shock et Timex de la Marine Nationale française. Il arrive également que des montres civiles soient adaptées pour l'armée juste au niveau du cadran et du boitier, comme le chronographe Pulsar de l'armée de l'air britannique.

Les montres civiles utilisées par les militaires

L'armée ne fournissant plus que très rarement des montres de dotation, les militaires actuels utilisent des montres achetées sur leur propres deniers. Sur ce marché, la gamme G-shock de chez Casio, les montres Timex (outre-atlantique) et Suunto se taillent la part du lion. Plusieurs modèles de ces marques sont d'ailleurs référencées dans le catalogue NSN de l'OTAN, ce qui leur donne une légitimité militaire aux yeux des amateurs. C'est le cas (entre autres) des modèle DW-5600 et DW-9052 de chez Casio et du modèle T45181 du chez Timex.

On trouve également sur le marché civil des montres conçues principalement pour les militaires, dont certaines répondent aux spécifications de l'armée, sans pour autant être des montres de dotation. Traser, Luminox et KHS par exemple en font partie.

Les rééditions civiles de montres militaires

Certaines marques ayant fourni l'armée autrefois en montres de dotation rééditent aujourd'hui certains modèles. C'est le cas de Hamilton avec quelques modèles de sa gamme Khaki, et de Bulova avec son modèle 96A102, ou de la marque allemande Laco. Il faut toutefois observer que ces rééditions ne sont pas 100% fidèles aux modèles originaux : l'apparence est conservée, mais les mouvements ou les dimensions peuvent être remis au goût du jour.

Les montres de style militaire

Les montres au look militaires sont légion, et ne sont que des montres civiles empruntant des éléments de style issus du monde militaire. La Seiko "military" (modèle SNK809) n'a ainsi que de militaire que le nom.

Avec ses quatre gros index en forme de triangle et sa sérigraphie "Сделано в России" ("fabriqué en russie") courbée, l'Amphibia 120512 semble emprunter des éléments de style à l'Eterna Kon-Tiki et à la Tudor Blackbay. Pourtant ce cadran n'est qu'une réédition d'une des premières versions d'Amphibia des années 70.

Les index avec leur teinte tirant légèrement vers le vert renforcent l'aspect vintage de la montre. Cette teinte pourrait laisser à penser qu'ils sont luminescents mais ce n'est pas le cas : seuls les points le sont, comme toutes les autres Vostok. A la différence de la plupart des Amphibia, la trotteuse n'est pas rouge, mais bleue. On retrouve également une touche de bleu sous forme de points sur la lunette. Le tout lui donne une allure ultra-classieuse (enfin c'est mon opinion). Comme le modèle 710916 présenté il y a quelques temps, cette Amphibia ne comporte pas de date. Un bon point pour ceux qui n'aiment pas à avoir régler celle-ci quand ils décident de porter la montre. Côté bracelet, pas de cuir mais un vrai bracelet de plongée de 18mm de large en silicone, très confortable et souple, mais évidemment moins respirant qu'un bracelet textile. Celui-ci ne semble pas trop attirer la poussière pour un bracelet silicone. Pour le reste on est sur du très classique chez Vostok : mouvement automatique 2415 à 31 rubis et boitier acier type 120.

Ce modèle peut être trouvé chez Meranom, ou sur Ebay en fouillant un peu, par exemple chez Zenitar.

Bien que de fabrication récente, le modèle SNX447 de chez Seiko possède un look très vintage, de par ses dimensions, de par la forme de son boitier et de par son cadran vert jade.

Le diamètre du boitier hors couronne est de 36mm environ pour une épaisseur de 11mm, soit la taille classique des montres habillées et des montres anciennes. La couronne est située à 4h. Le bracelet est de type Oyster, en tôle d'acier pliée. Si la tôle pliée est délaissée aujourd'hui au profit de l'acier massif, il faut savoir que c'est Rolex qui introduisit ce type de bracelet dans les années 70. Le bracelet choisi par Seiko participe donc au coté vintage de celle-ci.

La cadran vert jade soleillé est de toute beauté. Les indices appliqués sont bien visibles et brillent bien dans le noir du fait de leur surface (mais pas très longtemps). Si vous n'aimez pas le vert, la montre est disponible dans de multiples versions, notamment avec cadrans noir (SNXS79), argenté (SNX111), bleu (SNXS77), champagne (SNX995) et doré (SNXS81).

Au niveau de la mécanique, s'agissant d'un modèle de la gamme Seiko 5, on y retrouve le très classique mouvement automatique 7S26 à 21 rubis, avec une réserve de marche de 43h environ.

Le modèle est relativement rare. On le trouve des fois chez Amazon (mais pas à l'heure où j'écris cet article). Ne pas hésiter à mettre une alerte dans Ebay pour être averti dès qu'un exemplaire est proposé à la vente.

Je ne suis pas un fan inconditionnel des G-Shock, trouvant nombre de leurs modèles bien trop gros à mon goût. Mais la DW-5600 n'appartient pas à cette catégorie, bien au contraire. J'en possède deux exemplaires : le modèle DW-5600E, reprenant le look du modèle historique de 1987, et la version en noir intégral DW-5600BB.

Avec ses 12mm d'épaisseur, sa largeur de 43mm et son esthétique minimaliste venue des années 80, la DW-5600 sait rester discrète et peut se porter tout aussi bien au bureau que dans la verte. Elle n'en reste pas moins une montre de baroudeur, adoptée par les militaires du monde entier, à tel point que l'OTAN lui a attribué un numéro NSN : 01-356-5944. La DW-5600 est également une des rares montres agréée par la NASA pour les vols habités.

En ce qui concerne les fonctions, celles-ci restent basiques mais couvrent la plupart des besoins réels : chronomètre, compte à rebours, et plusieurs alarmes. Il est cependant dommage que la DW-5600 ne propose pas de second fuseau horaire.

Les différentes variations de DW-5600 peuvent être trouvée un peu partout, notamment sur Ebay et chez Amazon.

L'Amphibia du jour est un modèle inspiré du modèle commémoratif "1967" de chez Vostok, lui-même inspiré du la toute première Amphibia de 1967. Comme toutes les Amphibia, elle est étanche à 200m. C'est d'ailleur marqué dessus, si vous lisez le cyrillique ;)

La Vostok 710916 se démarque par le fait qu'elle ne comporte pas de guichet pour la date, ce qui fera plaisir à ceux qui n'aiment régler la date sur les Vostok, et donne un aspect plus épuré au cadran. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les larges index blancs ne sont pas luminescents. Par contre les point, communs à toutes les Komandirskie et Amphibia, sont eux bien luminescents.

Le boitier est de type 710, connu aussi sous le terme de "ministry". Ce boitier en forme de coussin est plus large que la moyenne des Amphibia, d'où une présence plus marqué au poignet. Ses dimensions restent toutefois très raisonnables, avec un diamètre de 40mm hors couronne. L'entrecorne de 20mm est également plus large que la moyenne des Amphibia et Komandirskie, qui sont en 18mm.

Ma montre a été livrée avec un bracelet en cuir de marque Siena avec une texture imitant le crocodile, d'une qualité bien supérieure à celle des bracelets Vostok standards. J'ignore si j'ai été chanceux ou si Vostok a décider de monter en gamme pour leurs bracelet. Avec son look retro 70's, je trouve ce modèle très fun. Je l'imaginerais très bien porté par un fonctionnaire d'une ambassade soviétique occidentale dans les années 80 :)